PARIS. Til tross for frykt for en resesjon, var stemningen på den nylige Silmo-brillemessen optimistisk.
Silmos president Amelie Morel sa at antallet utstillere og oppmøtet – 27 000 besøkende – var på nivå med før pandemien. Med 50 % av trafikken som kommer utenfra Frankrike, har et stort antall besøkende fra Amerika og Midtøsten, som ikke var på messen før pandemien startet, kommet tilbake i stort antall.
«Det var en skikkelig overraskelse», sa Morel. «Dette er et bevis på at bransjen vår fortsatt trenger utstillinger, og det er et viktig øyeblikk for bransjen som helhet.»
«Vi er veldig glade for å være tilbake i Silmo med så mange mennesker», sa Antonio Jove, leder for Marcolin EMEA. «Fjorårets utgave var fortsatt påvirket av COVID-19-restriksjonene, og det er flott å se at folk nå ... endelig finner tilbake til 'vanene' sine ... Livemøter er veldig viktige i vår bransje.»
Optikkbransjen gjorde det bra i første halvdel av året, og utstillere tonet ned frykten for en økonomisk nedgang. Christelle Barranger, president i EssilorLuxottica EMEA Wholesale, sa: «Jeg tror denne saken vil være i sentrum for diskusjonen, men kanskje Silmo ikke er forumet for diskusjon fordi det var så spennende den gangen.» For dem ble avgjørelsene tatt mer forsiktige, [men] det var også en følelse av tillit til at vi ville bestå.»
Moritz Krüger, medgründer og administrerende direktør i den tyske høykvalitetsprodusenten Mykita, sa: «Våre selgere hadde en flott sommer, og vi hørte at kunder over hele verden er veldig fornøyde med salget. Tilstanden er svært tilfredsstillende, så vi kan selge igjen.»
«Europa i år var det samme som Nord-Amerika var i fjor, så det var en veldig viktig oppgang», sa Angelo Trocchia, administrerende direktør i Safilo-gruppen, som kom tilbake etter å ha forlatt showet i fjor. «I Europa gjør vi det bra, men i Nord-Amerika er alt mer normalt, for i fjor hadde de en enorm økning. Resten av verden har det bra.»
Han fortsatte: «Hvis jeg ser fremover, vil jeg være mer forsiktig … Inflasjonen begynner å materialisere seg, og jeg tror vi får se hvordan forbrukerne begynner å reagere på den ved slutten av året.»
Observatører sier at brilleprodusenter har en sterk tilstedeværelse i high-end- og innstegskategoriene. «Luksus er tydelig i vekst, og ettersom [medisinske] refusjoner synker, vokser også tilbudene på innstegsnivå raskere en stund», sa Barranger.
I mellomtiden vedvarer spenningene i forsyningskjeden, og det forventes at de vil påvirke prisene fremover. «Inflasjonen stiger i noen deler av verden, så vi evaluerer hva denne effekten vil være og hvordan vi kan dempe den», sa Barranger. «Vi gjør alt vi kan for å absorbere inflasjonen, og vi er svært forsiktige med hvordan vi kan påvirke prisene.»
«Jeg vet at de fleste konkurrentene har hevet prisene sine», sa Krueger. «Vi kommer ikke til å heve prisene, i hvert fall ikke i år. Vi må se hva som skjer der.»
Innføringen av bottom-up- og bottom-up-teknologier var hovedtemaet for den fire dager lange messen, som ble avsluttet 26. september, og ble temaet for det nye digitale landsbyrommet. «Vi ønsker å være redskapen som hjelper brilleindustrien med å gjøre sin egen digitale revolusjon», sier Sebastian Brusse, administrerende direktør og kreativ direktør i Jaw Studio Lyon, som er med på å forme den nye regionen.
EssilorLuxottica – det eneste store brilleselskapet som brukte smartbriller da de inngikk samarbeid med Meta på Ray-Ban Stories – har avduket sin nyeste innovasjon, en serie briller designet spesielt for spilling under lisens fra Oakley. Innfatningene er designet for å brukes med hodetelefoner og har fleksible stenger, mens linsene brukes til å forbedre skjermkontrasten, inkludert på OLED-skjermer, og filtrere ut blått lys.
«Når man tenker på smartbriller, sier folk at det er en portal til fremtidens metaverse, men de begynner allerede å bli brukt i briller som videospill», sa Barranger. «Det gjør meg lidenskapelig opptatt av smartbriller: i morgen vil de være koblet til den digitale verden.»
Det svenske selskapet Skugga demonstrerer det de hevder endrer smartbrilleteknologien, ettersom modulene kan integreres i alle typer innfatninger. Alf Ericsson, produktsjef, forklarte at målet vårt «ikke er å bygge teknologi som passer inn i en enhet som folk ikke vil bruke». «I løpet av de siste to årene har vi sett en dramatisk endring i viljen til å akseptere [brilleprodusenter som innså at] ellers ville de store teknologiselskapene dominert brilleindustrien slik de styrte klokkeindustrien.»
Etter syv år med utvikling er den produksjonsklare teknologien i stand til å måle bevegelse og miljøfaktorer, med en rekke potensielle fordeler nedstrøms, fra å estimere brukerens eksponering for forurensning og lys til å gi informasjon om holdning og sport, samt et åpent økosystem for apputviklere. Selskapet mottok den prestisjetunge Silmo d'Or-prisen i kategorien Teknologiinnovasjon/Tilkoblede produkter.
Observatører peker på at optikkbransjen har vært treg med å bli med på teknologibølgen, hovedsakelig fordi mye av bransjen fortsatt er dominert av uavhengige optikere. «Optikk er ofte familiebedrifter, og de kan være teknologiresistente», sa Cody Cho, visepresident for global markedsføring hos Dita. «Når det gjelder teknologi, ligger briller tre til fire år bak.»
Cho, som er født i Silicon Valley, har gjort data til en del av Ditas verden i årevis. «Vi bruker mye teknologi for å lage spådommer», sa han.
For eksempel ble andre tungvektere innen briller presentert på den eksklusive messen for besøkende for å vise frem sine egne muligheter som verktøy for å forenkle bestilling og forbedre lagerstyring, noe som var temaet for en presentasjon av Microsofts direktør for produktmarkedsføring, Otman Chiheb.
Noen år senere er trendy, overdimensjonerte design uten ramme, som Ditas Embra – den første modellen uten ramme eksklusivt for kvinner på 20 år – slående, ifølge designer Louis Lee, men noen år etter dominansen av modeller med snor i 2010, gikk merket også over til acetatinnfatninger.
Merket kapitaliserer på etterspørselen etter luksusbriller og utvider sine fysiske butikker i eksklusive handlegater, sa Cho, med nylige åpninger på Rodeo Drive i Beverly Hills og Brompton Road i London. Cho sa at selskapet har som mål å åpne sju eller åtte butikker til i løpet av de neste årene, med sikte på byer som Miami, Las Vegas, Mykonos, Shanghai, Dubai og Singapore.
Å gjenskape tradisjonelle merkevarer er et kjennetegn ved mange Marcolin-merker som Pucci og Zegna designet med sine nye logoer.
Generelt har brilleprodusenter sett sterk etterspørsel etter tykke, firkantede innfatninger, iøynefallende detaljer og overgangen fra svart til brunt, som har falmet i bakgrunnen de siste årene.
Endringen i posisjoneringen til noen spesialister er åpenbar. Shafiro, som de siste årene har lidd under tapet av flere lukrative lisenser, inkludert Dior, Gucci og Fendi, omstrukturerer produktporteføljen sin. Gruppen ønsker å øke sin tilstedeværelse innen dameklær, for eksempel med Carolina Herrera, som de signerte med i fjor, samt andre livsstilsmerker som Boss og Isabel Marant, samt gjennom sine egne merker Polaroid og Carrera. «Vi dekker virkelig et veldig bredt spekter akkurat nå», sa Trocchia. «For øyeblikket gjør vi det bra, nye lisenser går bra, eldre lisenser går bra, våre egne merker går bra…»
Noen store selskaper har gjort fremskritt innen bærekraft. Safilo viste frem innfatninger og glass laget av kjemisk resirkulert Eastman Renew-materiale, mens Mykita byttet til materialet i alle sine acetatinnfatninger og hevder å være den første til å gjøre det på tvers av hele serien. står for omtrent halvparten av porteføljen deres, men økte ikke prisene.
Jamie Foxx' datter sier at han «ikke var ute av sykehuset på flere uker» og «spilte pickleball i går».
Sofistikerte kunder dropper ansiktskremene sine til 90 dollar til fordel for denne antirynkekremen til 6 dollar fra et Jane Fonda-godkjent merke.
WWD og Women's Wear Daily er en del av Penske Media Corporation. © 2023 Fairchild Publishing LLC. Alle rettigheter forbeholdt.
Publisert: 18. mai 2023