PARIS. Til tross for frykt for en lavkonjunktur, var stemningen på den nylige Silmo brilleshow optimistisk.
Silmo-president Amelie Morel sa at antall utstillere og oppmøte – 27 000 besøkende – var på nivå med den pre-pandemiske versjonen. Med 50 % av trafikken som kommer fra utenfor Frankrike, har et stort antall besøkende fra Amerika og Midtøsten, som ikke var på messen før pandemien startet, returnert i stort antall.
"Det var en virkelig overraskelse," sa Morel. "Dette er et bevis på at bransjen vår fortsatt trenger utstillinger og er et viktig øyeblikk for bransjen som helhet."
"Vi er veldig glade for å være tilbake i Silmo med så mange mennesker," sa Antonio Jove, leder for Marcolin EMEA. "Fjorårets utgave var fortsatt påvirket av COVID-19-restriksjonene, og det er flott å se folk nå ... endelig kommer tilbake til "vanene" sine ... Live-møter er veldig viktige i vår bransje.
Den optiske industrien presterte godt i første halvår, med utstillere som bagatelliserte frykten for en økonomisk nedgang. Christelle Barranger, president for EssilorLuxottica EMEA Wholesale, sa: "Jeg tror denne saken vil stå i sentrum av diskusjonen, men kanskje er ikke Silmo forumet for diskusjon fordi det var så spennende på den tiden." for dem ble beslutningene tatt mer forsiktig, [men] det var også en følelse av tillit til at vi ville bestå."
Moritz Krüger, medgründer og administrerende direktør for den tyske høykvalitetsprodusenten Mykita, sa: «Våre salgsrepresentanter hadde en flott sommer og vi hørte at kunder over hele verden er veldig fornøyde med salget. Tilstanden er meget tilfredsstillende, så vi kan selge igjen.»
"Europa i år var det samme som Nord-Amerika var i fjor, så det var en veldig viktig opptur," sa Angelo Trocchia, administrerende direktør i Safilo-gruppen, som kom tilbake etter å ha forlatt showet i fjor. «I Europa har vi det bra, men i Nord-Amerika er alt mer normalt, for i fjor hadde de en enorm økning. Resten av verden har det bra."
Han fortsatte: "Hvis jeg ser fremover, vil jeg være mer forsiktig ... Inflasjonen begynner å materialisere seg, og jeg tror på slutten av året vil vi se hvordan forbrukerne begynner å reagere på det."
Observatører sier at brilleselskaper har en sterk tilstedeværelse i kategoriene high-end og entry-level. "Luksus blomstrer tydeligvis, og ettersom [medisinsk] refusjon avtar, vokser også tilbudene på inngangsnivå raskere en stund," sa Barranger.
I mellomtiden gjenstår spenningene i forsyningskjeden og forventes å påvirke prisene fremover. "Inflasjonen øker i noen deler av verden, så vi vurderer hva denne effekten vil være og hvordan vi kan dempe den," sa Barranger. "Vi gjør alt vi kan for å absorbere inflasjonen, og vi er veldig forsiktige med hvordan vi kan påvirke prisene." .
"Jeg vet at de fleste av konkurrentene har hevet prisene," sa Krueger. «Vi kommer ikke til å øke prisene, i hvert fall ikke i år. Vi må se alt som vil utvikle seg der.»
Innføringen av bottom-up- og bottom-up-teknologier var hovedtemaet på den fire dager lange messen, som ble avsluttet 26. september, og ble temaet for det nye digitale landsbyrommet. "Vi ønsker å være kjøretøyet for å hjelpe brilleindustrien med å lage sin egen digitale revolusjon," sier Sebastian Brusse, administrerende direktør og kreativ direktør i Jaw Studio Lyon, som er med på å forme den nye regionen.
EssilorLuxottica – det eneste store brilleselskapet som brukte smarte briller da det samarbeidet med Meta på Ray-Ban Stories – har avduket sin siste innovasjon, en serie med briller designet spesielt for spill under lisens fra Oakley. Rammene er designet for å brukes med hodetelefoner og har fleksible armer, mens linser brukes til å forbedre skjermkontrasten, inkludert på OLED-skjermer, og filtrere ut blått lys.
"Når du tenker på smarte briller, sier folk at det er en portal til fremtidens metavers, men de begynner allerede å bli brukt i briller som videospill," sa Barranger. "Det gjør meg lidenskapelig opptatt av smarte briller: i morgen vil de være koblet til den digitale verden."
Det svenske selskapet Skugga demonstrerer det det hevder er å endre smartbrilleteknologien ettersom modulene deres kan integreres i alle merker av innfatninger. Alf Ericsson, Chief Product Officer, forklarte at målet vårt er "ikke å bygge teknologi som passer inn i en enhet som folk ikke vil bruke." "I løpet av de siste to årene har vi sett en dramatisk endring i viljen til å akseptere [brilleprodusenter som innså at] ellers ville de store teknologiselskapene dominere brilleindustrien slik de styrte klokkeindustrien."
Etter syv års utvikling er den produksjonsklare teknologien i stand til å måle bevegelse og miljøfaktorer, med en rekke potensielle nedstrømsfordeler, fra å estimere brukerens eksponering for forurensning og lys til å gi holdning og sportsinformasjon. samt et åpent økosystem for apputviklere. Selskapet mottok den prestisjetunge Silmo d'Or-prisen i kategorien Technology Innovation/Connected Products.
Observatører påpeker at den optiske industrien har vært treg med å slutte seg til teknologisk tidevann, hovedsakelig fordi mye av industrien fortsatt er dominert av uavhengige optikere. "Optikk er ofte familiebedrifter, og de kan være teknologiresistente," sa Cody Cho, visepresident for global markedsføring i Dita. "Når det gjelder teknologi, er briller tre til fire år bak."
Cho er innfødt i Silicon Valley og har gjort data til en del av Ditas verden i årevis. "Vi bruker mye teknologi for å lage spådommer," sa han.
For eksempel ble andre tungvektere av briller vist på det besøkende-eksklusive showet for å vise frem sine egne evner som verktøy for å forenkle bestilling og forbedre lagerstyring, som var gjenstand for en presentasjon av Microsofts direktør for produktmarkedsføring Otman Chiheb.
Noen år senere er trendy overdimensjonerte innfatningsløse design som Dita's Embra - den første rammeløse modellen eksklusivt for kvinner på 20 år - slående, ifølge designeren Louis Lee, men noen år etter dominansen av modeller med ledning i 2010, byttet merket også til acetat. rammer.
Merket utnytter etterspørselen etter sine luksuriøse briller og utvider sine offline-butikker i eksklusive shoppinggater, sa Cho, med nylige åpninger på Rodeo Drive i Beverly Hills og Brompton Road i London. Cho sa at selskapet har som mål å åpne syv eller åtte flere butikker i løpet av de neste årene, rettet mot byer som Miami, Las Vegas, Mykonos, Shanghai, Dubai og Singapore.
Reimagining tradisjonelle merker er et kjennetegn for mange Marcolin-merker som Pucci og Zegna designet med deres nye logoer.
Generelt har brilleprodusenter sett en sterk etterspørsel etter tykke, firkantede innfatninger, iøynefallende detaljer og overgangen fra svart til brun, som har falt i bakgrunnen de siste årene.
Skiftet i posisjoneringen av noen spesialister er åpenbart. Shafiro, som de siste årene har lidd under tapet av flere lukrative lisenser, inkludert Dior, Gucci og Fendi, restrukturerer sin produktportefølje. Gruppen ønsker å øke sin tilstedeværelse i dameklærområdet med for eksempel Carolina Herrera, som de signerte med i fjor, samt andre livsstilsmerker som Boss og Isabel Marant, samt gjennom sine egne merker Polaroid og Carrera . . "Vi dekker virkelig et veldig bredt spekter akkurat nå," sa Trocchia, "For øyeblikket gjør vi det bra, nye lisenser går bra, eldre lisenser går bra, våre egne merkevarer går bra ...."
Noen store selskaper har gjort fremskritt innen bærekraft. Safilo viste fram rammer og linser laget av kjemisk resirkulert Eastman Renew-materiale, mens Mykita byttet til materialet i alle acetatinnfatningene sine og hevder å være den første til å gjøre det på tvers av hele serien. står for omtrent halvparten av deres portefølje, ikke hevet prisene.
Datteren til Jamie Foxx sier at han «ikke var ute av sykehuset på flere uker» og «spilte pickleball i går».
Sofistikerte shoppere dropper ansiktskremene sine til $ 90 til fordel for denne $ 6 anti-rynke fuktighetskremen fra et Jane Fonda-godkjent merke.
WWD og Women's Wear Daily er en del av Penske Media Corporation. © 2023 Fairchild Publishing LLC. Alle rettigheter forbeholdt.
Innleggstid: 18. mai 2023